<div dir="ltr"><div> I checked the AAR today and drove the car. The AAR was open cold 76 Degrees here. After I blew in the hose to see if it was open, engine off. Then I drove it today the RPM never increased and actually dropped down to 800 RPM in drive. Once I got home I checked it and it was closed. I didn't feel any suction at all however the idle was back up to 1400 RPM. <br></div><div><br></div><div> I now know it's not the AAR , Since it does at times drop to 800 RPM in drive at least today it did, Then with the AAR closed and I did not adjust the Idle speed because when this rpm rises I have 1000 RPM in drive. All I can think of is some new vacuum leak and I didn't see any hoses off and just changed them all last year along with everything else intake gaskets, Rummer boots , injector seals, fuel lines, every single hose. <br></div><div><br></div><div> All I can think of is a new vacuum leak or the dist sticking maybe a broken spring  but it does not ping one bit. It does run fine.  I hoped it would be simple , guess not.</div><div><br></div><div>William<br></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Fri, Jun 9, 2023 at 12:15 PM Jim Adney <<a href="mailto:jadney@vwtype3.org">jadney@vwtype3.org</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">A few more comments on our AARs.<br>
<br>
There were two different versions: a mechanical one for '68-9 Type 3s as <br>
well as all later MT Type 3s, and an electrically heated one for '70-3 AT <br>
Type 3s. To the best of my knowledge, VW/Bosch introduced the electrically <br>
heated one to heat up faster to meet emission specs for AT cars.<br>
<br>
The mechanical AAR has a bimetal spring, just like the one you used to have <br>
in your home thermostat. That bimetal spring sticks down into the engine <br>
case and gets splashed with engine oil, so it heats up with the engine. The <br>
bimetal springs do not wear out, but the housing is a zinc diecasting, which <br>
can distort with time, causing the shaft to stick. This is particularly likely if <br>
someone overtightens the two screws on the top. This pulls on the zinc in a <br>
way that will distort the housing and cause the AAR to stick in place.<br>
<br>
I can lap the housing bore and reset the spring to open and close properly. <br>
It's not a hard job, but I had to make some special fixtures to do it easily and <br>
correctly. I Locktite the screws, so they don't have to be tight.<br>
<br>
The electrical AAR is a crimped assembly, so it can't be taken apart without <br>
cutting and bending things. It pretty much amounts to something you CAN <br>
take apart, but it's not likely to go back together nicely afterwards. I've never <br>
done it. They also stick, but I'm not sure why. Sometimes they can be freed <br>
up by cleaning with some sort of solvent, but often this doesn't work. The <br>
only way to fix them is to replace with a working one.<br>
<br>
Replacing an electrical AAR with a mechanical one should be fine. It might <br>
not heat up as fast, but this is unlikely to be noticable unless you're driving in <br>
extremely cold weather (think freezing or less.) Being able to fix the <br>
mechanical ones is a huge advantage.<br>
<br>
There's one possible problem with this replacement: I've been told that some <br>
late AT cases do not have that hole drilled out, to let the MT bimetal spring <br>
AAR stick down into the case. I've never seen this, but I've heard others <br>
make this claim. If anyone comes across an AT case that does not have that <br>
drilling (the one for a carb type fuel pump pushrod) please take a picture and <br>
let me know.<br>
<br>
Testing:<br>
<br>
The ONLY reliable way to test whether your AAR is open or closed is to <br>
block off its air inlet with your thumb, with the engine running at idle. If the <br>
idle speed drops, the AAR is at least partly open. If the idle doesn't change, <br>
the AAR is closed.<br>
<br>
It's important to understand that closed does not mean a complete shutoff of <br>
air. It's not a fully sealing valve. Some air will always pass thru, but if the <br>
valve is in its closed position, there will be too little air to alter the idle speed.<br>
<br>
-- <br>
*******************************<br>
Jim Adney, <a href="mailto:jadney@vwtype3.org" target="_blank">jadney@vwtype3.org</a><br>
Madison, Wisconsin, USA<br>
*******************************<br>
<br>
_______________________________________________<br>
VWType3.Org mailing list - <a href="mailto:type3@vwtype3.org" target="_blank">type3@vwtype3.org</a><br>
To unsubscribe or change subscription options, visit:<br>
<a href="http://lists.vwtype3.org/listinfo.cgi/type3-vwtype3.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.vwtype3.org/listinfo.cgi/type3-vwtype3.org</a><br>
If you need more help, contact: <a href="mailto:gregm@vwtype3.org" target="_blank">gregm@vwtype3.org</a><br>
</blockquote></div>